SRI LANKA - ESPLORARE LA GOCCIA DELL'INDIA CON ...

Ciao ragazzi! Questo mese vi proponiamo un viaggio che sta diventando molto di moda ultimamente e che pensiamo vi piacerà molto! Sri Lanka o "Ceylon", un'isola dell'Asia, situata al centro del Golfo del Bengala, conosciuta anche come la goccia dell'India.Se avete uno spirito avventuroso e vi piace sperimentare nuove culture, lo Sri Lanka non vi deluderà.Un totale di 13 giorni no-stop che vanno dalla spiaggia alle montagne più alte dell'isola, collegati con un treno blu dove ci si può appendere alla porta. Questa volta vi proponiamo un viaggio SUPER LOW COST, anche se vi invitiamo ad aggiungere le vostre variazioni per renderlo speciale.Vi lasciamo come sempre il MyMaps per dare un'occhiata al percorso:   Giorno 1 - Arrivo all'aeroporto di Colombo + bus per AnuradhapuraGiorno 2 - Ciclismo nei templi e bagno al tramonto (Anuradhapura - Triconmalee (Upuvele))Giorno 3 - Giornata di passeggiate, partite di pallavolo e templi (Upuvele)Giorno 4 - Immersioni a Pigeon Iceland e autobus per Sigiriya (Upuvele - Sigiriya)Giorno 5 - La Rocca del Leone a Sigiriya e 7 ore di autobus a Dalhouise (Sigiriya - Dalhouise (Adams Peack))Giorno 6 - Scalata della montagna più alta dello Sri Lanka e viaggio sul treno blu (Adams Peack - Ella)Giorno 7 - Visita alle piantagioni di tè ed escursione a Ella's Rock (Ella)Giorno 8 - Gita ad Arugam, il posto dove stare in Sri Lanka (Ella - Arugam bay)Días 9, 10 y 11 - Surf tutto il giorno a Arugam Bay (Arugam Bay)Giorno 12 - Giornata balneare nel sud dell'isola di Sri Lanka (Arugam Bay - Tangalle)Día 13 - Ritorno a casa (Tangalle - Aeropuerto)Consigli per il viaggio Dopo questa breve introduzione, vi illustreremo l'itinerario e le esperienze che ci sono capitate durante il viaggio. Partiamo! Giorno 1 - Arrivo all'aeroporto di Colombo + bus per AnuradhapuraAtterriamo all'aeroporto di Colombo (capitale dello Sri Lanka), passiamo il controllo dei visti e ritiriamo i bagagli. Cambiamo un po' di contanti (di solito non hanno il cambio migliore in aeroporto) e compriamo una scheda SIM per i dati (DIALOG per 800 LKR si ha 4GB). Chiediamo all'ufficio turistico dell'aeroporto come possiamo arrivare ad Anuradhapura, visto che nessuno di noi ha guardato nulla su come viaggiare. In breve, abbiamo iniziato il viaggio molto spaesati.Usciti dall'aeroporto, siamo stati accolti da una miriade di tassisti che, come accade spesso nel sud-est asiatico, erano al gate dell'aeroporto in attesa di prenderti.** Non consiglio di prenderli perché tendono a essere un po' costosi.Prendiamo un autobus dall'aeroporto alla fermata centrale di Colombo. L'autobus costa 130 LKR, pari a circa 60 centesimi, e impiega circa un'ora per arrivare a Colombo. L'autobus ci lascia alla fermata di Colombo, che a prima vista è pazzesca, ci sono 100 autobus e si muovono tutti in ordine sparso. Cerchiamo l'autobus per Anuradhapura, lo troviamo e ci dicono che parte tra 5 minuti, così abbiamo il tempo di comprare un paio di acque e un po' di cibo perché il viaggio dura circa 6 ore (costa circa 200 LKR).     Il viaggio in autobus è molto duro, guidano malissimo e l'autobus è molto pieno, non c'è spazio nemmeno per sgranchirsi le gambe. Quando arriviamo i tuktukeros iniziano a tormentarci per farci salire sul loro tuktuk per andare in un ostello che dicono appartenere a un conoscente, li superiamo e ci separiamo per circa 200 metri. Lì, con l'aiuto della guida, troviamo un ostello chiamato FRENCH GARDEN dove una notte in una stanza con 4 letti costa 5500 LKR. Poiché siamo stanchi, non vogliamo cercare oltre e decidiamo di alloggiare in questo hotel. Sono abbastanza belli, ma non riusciamo a ottenere un prezzo inferiore. Facciamo una doccia e usciamo a cena nel centro della città. Ci sono diversi ristoranti economici e un po' scadenti, ma il cibo è tipico dello Sri Lanka. Siamo esausti del viaggio, quindi dopo cena facciamo una mini passeggiata e andiamo a dormire.Giorno 2 - Ciclismo nei templi e bagno al tramonto (Anuradhapura - Triconmalee (Upuvele))Ci siamo alzati verso le 8 del mattino perché eravamo esausti dal viaggio del giorno precedente, abbiamo fatto colazione all'ostello e abbiamo noleggiato le biciclette (400 LKR a persona) per visitare i templi della zona. All'ostello ci danno una mappa con i templi più importanti della zona e noi tracciamo un percorso per cercare di vederli tutti. Naturalmente, tra un tempio e l'altro facciamo a gara per vedere chi arriva prima e ci becchiamo un paio di urla dalla gente del posto che si spaventa. In alcuni templi bisogna pagare fino a 25€ per entrare a vederli!     ** Vi consiglio di andare solo nei templi gratuiti perché non c'è molta differenza con quelli a pagamento.** È importante portare con sé qualcosa che copra le ginocchia e le spalle, poiché è necessario per entrare nella maggior parte dei templi.Restiamo fino alle 14 a visitare i templi perché alle 15 il taxi che abbiamo noleggiato per andare a Triconmalee parte perché non ci sono autobus per andarci.Alle 15:30 prendiamo il taxi e paghiamo 8000 LKR per un viaggio di 2:30 ore. Sulla strada per Triconmalee abbiamo letto sulla guida che il posto migliore per dormire è la spiaggia di Upuvele, che si trova a 3 km a nord, quindi diciamo all'autista di portarci lì. Troviamo un ostello sul lungomare chiamato Shivas, che costa circa 8000 LKR a notte per una stanza con 6 letti. Dopo aver lasciato gli zaini andiamo in spiaggia e facciamo una nuotata guardando il tramonto dietro le palme.    Abbiamo colto l'occasione per prenotare le immersioni a Pigeon Island, visto che di solito sono piene per il giorno successivo (costano circa 75 euro per 2 immersioni la stessa mattina).Un'altra attività che si può prenotare è lo snorkeling a Pigeon Istand e sulla spiaggia stessa ci sono i siti di immersione dove si può prenotare. Ci facciamo una doccia e andiamo a cena in un ristorante sulla strada principale, proprio accanto al nostro hotel. Il cibo è buono ed economico. Dopo cena andiamo a dormire. Giorno 3 - Giornata di passeggiate, partite di pallavolo e templi (Upuvele)Ci alziamo molto presto per vedere l'alba sulla spiaggia. Dopo esserci rilassati per un po', andiamo in hotel per la colazione.       Non siamo sicuri di cosa fare, quindi dopo colazione chiediamo ai proprietari dell'hotel e ci dicono che possiamo visitare il tempio di Salli Muthumariyamman. Iniziamo a camminare verso nord lungo la spiaggia di Upuvele. Dopo un'ora di cammino raggiungiamo un fiume, cerchiamo un ponte nelle vicinanze, ma alla fine decidiamo che è più facile attraversarlo a nuoto. Per fortuna il fiume non scende con molta corrente, quindi è abbastanza facile e l'acqua copre solo 1,5 metri. Una volta attraversato il fiume, ci arrampichiamo su una roccia e arriviamo al tempio.     È un tempio molto diverso dagli altri, colorato e molto curato. Ci sdraiamo a riposare sulla spiaggia sabbiosa dopo una bella escursione. Sulla via del ritorno all'hotel troviamo un bar molto suggestivo, il Fernando's Bar, con una rete da pallavolo e tavoli sulla spiaggia sabbiosa. Decidiamo di pranzare lì e di giocare a pallavolo con un gruppo di francesi.Torniamo in albergo e ci cambiamo velocemente per prendere un Tuktuk per visitare il nuovo tempio di Triconmalee (Thirukkoneswarm Kovil). Il tragitto dall'hotel al centro di Triconmalee costa circa 100 LKR. Sulla strada per il tempio passiamo davanti a un campo di calcio dove alcuni locali stanno giocando una partita, ci invitano e noi li picchiamo in modo impressionante... ma finiamo morti.     Dopo la partita, sulla strada per il tempio, passiamo davanti a Fort Frederick, un forte di granito e roccia costruito nel 1624 dai portoghesi sui resti di un tempio indù distrutto.Si deve entrare nel tempio a piedi nudi, quindi bisogna pagare 20 LKR per tenere le scarpe. Siamo arrivati prima del tramonto, cosa che ci è piaciuta molto perché si può vedere una bellissima vista su tutta la baia di Triconmalee. Sulla via del ritorno a casa cerchiamo un ristorante per la cena, ma poiché nessuno ci convince e siamo molto stanchi, decidiamo di tornare in quello della sera prima, accanto all'hotel, dove veniamo accolti con un sorriso. Ceniamo e andiamo a letto presto perché il giorno dopo ci vengono a prendere alle 6:00 per andare a fare immersioni.Giorno 4 - Immersioni a Pigeon Iceland e autobus per Sigiriya (Upuvele - Sigiriya)Ci svegliamo presto e alle 7 arriviamo al diving resort, facciamo colazione e prepariamo l'attrezzatura. Ci dicono che c'è molta corrente e che la visibilità sarà un po' scarsa, ma facciamo comunque l'immersione. Alla fine non si rivela così male e il sito è brutale.** Consiglio di fare la gita di snorkeling perché è molto più economica e si vede più o meno lo stesso.Dopo le due immersioni abbiamo visitato Pigeon Island, che ha acque cristalline incredibili con bellissimi coralli e sabbia bianca sulla spiaggia.L'unico aspetto negativo dell'escursione è il gran numero di turisti presenti sull'isola. Ma ritengo che ne valga comunque la pena.     Quando torniamo in albergo, prendiamo la camera e andiamo a prendere l'autobus per Sigiriya. Per arrivare a Sigiriya è necessario prendere due autobus, il primo per Dambulla e poi un altro per arrivare da lì a Sigiriya. Arriviamo verso le 19:00 e, ovviamente, perdiamo la coincidenza. Per fortuna dopo un'ora ci viene a prendere un abitante del posto con la sua auto e ci porta a Sigiriya. Troviamo un ostello dove per 5000 LKR hanno una stanza con 6 letti e un ventilatore. È un po' angusta, ma ora va bene.     Lasciamo gli zaini e andiamo a cena. Al ristorante locale ci spiegano che è meglio salire sulla montagna di Pidurangala per vedere il sito archeologico di Sigiriya (Lions Rock) all'alba.Andiamo a letto presto perché il mattino dopo il taxi ci viene a prendere alle 4:30 per portarci ai piedi di Pidurangala. Giorno 5 - La Rocca del Leone a Sigiriya e 7 ore di autobus a Dalhouise (Sigiriya - Dalhouise (Adams Peack))Ci alziamo alle 4:15 e il taxi (900LKR) ci viene a prendere alle 4:30 per portarci all'ingresso del monte Pidurangala. Arriviamo all'inizio dell'escursione, dove per entrare bisogna superare un tempio e pagare 500LKR per salire sulla montagna. L'escursione è molto breve, circa 20 minuti, e abbastanza facile, solo alla fine si deve scalare una piccola roccia.** Per scalare la Lion Rock bisogna pagare circa 10.000LKR ma per Pidurangala bisogna pagare solo 500LKR.    Siamo arrivati in cima giusto in tempo per vedere l'alba ed è stato spettacolare. È importante portare con sé abiti caldi perché di solito fa freddo di prima mattina. Verso le 10 torniamo all'ostello dove ci preparano una deliziosa colazione dopo l'allenamento!  Quella sera abbiamo cenato al Ristorante Christl, a 5 minuti dall'hotel, e lo consiglio vivamente, perché sono stati molto veloci e il rapporto qualità-prezzo era buono.Dopo un'ottima pizza siamo andati a letto presto, perché, ovviamente, il giorno dopo dovevamo alzarci di nuovo presto! Dopo la colazione ci riposiamo in albergo e verso le 14 decidiamo che il giorno dopo scaleremo l'Adams Peack, una montagna di 2240 metri. Abbiamo chiesto in giro e ci hanno detto che prima dovevamo arrivare a Dalhouise. È importante arrivare a Dalhouise per tempo perché il viaggio è lungo. Prendiamo 3 autobus e un taxi per arrivare verso le 23.00.Il percorso è: Sigiriya-Dambulla-Kandy-Hatton e taxi da Hatton a Dalhouise. Il taxi e l'hotel saranno organizzati dall'autobus da Kandy a Hatton per motivi di tempo.**Gli autobus sono disponibili solo durante la stagione dei pellegrinaggi. L'unico modo per raggiungere Dalhouise è il taxi, che costa circa 3000-4000 LKR a tratta.A Dalhouse dormiamo in un ostello chiamato Green House, piuttosto precario (tanto per cambiare), ma dato che non dobbiamo dormire molte ore non ci diamo molta importanza. L'escursione all'Adams Peack inizia verso le 3 del mattino. Sono le 00:30, puntiamo la sveglia alle 3:30 e andiamo subito a dormire, è stata una lunga giornata. Giorno 6 - Scalata della montagna più alta dello Sri Lanka e viaggio sul treno blu (Adams Peack - Ella)Le sveglie suonano, ma è impossibile alzarsi, così alla fine ci alziamo tutti alle 4:15 e alle 4:30 iniziamo l'escursione. Non piove, ma sembra essere nuvoloso. È normale per questo periodo dell'anno, spesso dopo l'alba il cielo si schiarisce.Immaginate una montagna molto ripida, quasi verticale, ricoperta da una vegetazione lussureggiante, dove dopo aver salito più di 5.500 gradini di altezza irregolare si raggiunge un tempio sacro nascosto tra le nuvole in cima. Dopo 2:30 ore di scalate arriviamo in cima alla vetta. Non si vede nulla e fa piuttosto freddo, ma siamo soddisfatti perché è una cosa da fare in Sri Lanka.   Scendiamo e arriviamo alle 9:30 all'ostello dove ordiniamo il taxi per le 10, perché vogliamo arrivare a prendere il treno delle 11:15 da Hatton a Ella. Il tassista è un po' in ritardo, ma poi guida abbastanza velocemente e arriviamo perfettamente a comprare i biglietti del treno.** Decidiamo di prendere il treno delle 11:15 perché ci dicono che il treno delle 13:15 è sempre molto pieno.   La cosa migliore da fare è prendere un gate e vedere tutto il percorso da Hatton a Ella attraverso il finestrino. Il viaggio dura circa 5 ore. Per le prime due ore i panorami migliori si trovano sul lato destro e per le successive 3 ore sul lato sinistro. Il paesaggio è spettacolare e il treno è molto economico. 6 biglietti costano circa 1000 LKR in seconda classe.     Arriviamo a Ella esausti e un po' sopraffatti dal treno, che era abbastanza pieno e non avevamo quasi dormito. Quando arriviamo a Ella succede la solita cosa, arrivano 40 persone del posto che ci offrono TukTuk e alloggio. Per fortuna una signora molto gentile ci viene incontro e ci offre un posto per dormire che costa 500 LKR a persona per notte e la colazione per 200 LKR, l'Holiday Home Guest Inn, che è anche a 8 minuti a piedi dal centro.Ceniamo in un ristorante chiamato Rasta, ottimo cibo locale. Dopo cena andiamo al famoso ristorante Ella Cafe Chill per bere qualche birra. Per la cena è forse un po' caro perché servono cibo occidentale, ma vale la pena bere qualche birra perché c'è molta atmosfera. La sera fa più freddo, quindi è bene prendere un maglione prima di uscire a cena.Giorno 7 - Visita alle piantagioni di tè ed escursione a Ella's Rock (Ella)Ci alziamo di nuovo presto, facciamo colazione in hotel, prendiamo un paio di bottiglie d'acqua e andiamo a vedere le piantagioni di tè. La signora dell'ostello ci consiglia di andare la mattina presto per vedere la gente del posto al lavoro.È possibile visitare le fabbriche di tè, ma noi abbiamo deciso di vedere solo le piantagioni.Dopo le piantagioni decidiamo di scalare la piccola montagna di Ella's Rock. Chiediamo a un paio di persone del posto e ci dicono che la cosa migliore da fare è prendere una guida. Noi rinunciamo alla guida perché vogliamo vivere un po' di avventura, anche se sappiamo che ci perderemo un po'... ma siamo venuti per questo!  Il bello di questa escursione è che ci sono molti sentieri diversi e si può inventare il proprio percorso. La verità è che ne vale la pena, ma è molto importante portare con sé dell'acqua perché durante il giorno di solito fa caldo. Dalla vetta si può vedere l'intera valle di Ella con tutte le piantagioni di tè, si consiglia vivamente di salire per vederla!   Torniamo esausti e finiamo la giornata al Café Chill bevendo qualche birra con un gruppo di donne italiane.Giorno 8 - Gita ad Arugam, il posto dove stare in Sri Lanka (Ella - Arugam bay)Ci alziamo presto per fare colazione e prendere l'autobus per Arugam Bay. L'autobus parte alle 7 del mattino e si ferma a Monaragala per arrivare finalmente a Putuvil, che è la città successiva. Da Putuvil bisogna prendere un tuktuk che costa 250LKR per andare ad Arugam Bay.Arrivati ad Arugam bay l'autobus ci lascia nella parte più centrale della spiaggia. Da lì iniziamo a cercare ostelli come al solito, finendo al Samantha's Folly per la prima notte (cabine sulla spiaggia, l'opzione più economica 5000 LKR). Dopo aver lasciato le valigie, siamo andati a cercare un posto per mangiare, con la sfortuna che, essendo un giorno festivo, tutto era chiuso, ma abbiamo trovato un ristorante aperto che non solo è molto economico ma anche molto buono, e le persone che ci lavorano sono super gentili.Nel pomeriggio, visto che siamo tutti esausti, facciamo una passeggiata e guardiamo i prezzi delle tavole da surf a noleggio (circa 700 LKR/giorno).Camminiamo fino al punto principale per controllare le onde e non vediamo l'ora di fare surf.Il sabato c'è una festa molto bella sulla spiaggia di Mambo. Inizia intorno alle 10 e termina alle 5 del mattino.** L'alcol illegale può essere acquistato in piccoli supermercati (una bottiglia costa circa 2500 LKR).   Finiamo per cenare nello stesso posto, dove mangiamo un buon riso con verdure e la sera beviamo qualcosa nello stesso hotel. Verso l'una andiamo alla festa. Naturalmente rimaniamo fino alla fine della festa! Guardiamo il sole sorgere e andiamo a dormire nelle cabine.Días 9, 10 y 11 - Surf tutto il giorno a Arugam Bay (Arugam Bay)Ci svegliamo sotto la pioggia e ci rendiamo conto che dormire nelle capanne non è stata una buona idea. Decidiamo quindi che la cosa migliore da fare è cercare un altro ostello. Le stesse persone del Samantha's Folly ci propongono il Lazy Bay Arugam Bay per 3400 LKR/notte per una camera da 3 persone con aria condizionata. La verità è che questo secondo hotel è molto buono. È molto centrale e si trova di fronte al luogo in cui finiamo sempre per mangiare.Nel pomeriggio andiamo in un negozio di surf per prendere le tavole e le prendiamo per 2000 LKR per 3 giorni.Prendiamo le tavole e andiamo a fare surf nel punto principale. Il primo giorno è fantastico. Il main point è diviso in due parti: c'è la parte dei professionisti e quella dei principianti.** Il fondo è corallino e bisogna fare molta attenzione quando si entra e si esce dall'acqua perché è molto facile tagliarsi con il corallo o la roccia. Soprattutto con la bassa marea.   Surfiamo per due ore e mezza e guardiamo il sole tramontare mentre ci rubiamo le onde a vicenda. Usciamo esausti ma molto felici, andiamo subito a cena e a dormire, perché la mattina dopo volevamo vedere l'alba surfando!   I due giorni successivi sono stati dedicati all'esplorazione dei diversi spot di surf nella zona di Arugam. Per spostarsi bisogna andare in tuktuk, perché alcuni spot distano solo mezz'ora. È difficile negoziare il prezzo, la cosa migliore da fare è accordarsi con l'hotel in cui si alloggia.Un pomeriggio andiamo a Wiskey point per fare surf, e proprio mentre il TukTuk ci sta venendo a prendere appare dal nulla un elefante selvaggio! Così siamo rimasti al riparo nell'ostello e abbiamo annullato la sessione di surf... siamo quasi morti!Giorno 12 - Giornata balneare nel sud dell'isola di Sri Lanka (Arugam Bay - Tangalle)Ci alziamo alle 5.30 del mattino per fare i bagagli e alle 6 il tuktuk ci aspetta per portarci a Putuvil, dove parte l'autobus per Tangalle. L'autobus non è diretto, si ferma prima a Monaragala e poi arriva a Tangalle. Abbiamo impiegato circa 6 ore per arrivare a destinazione.Quando arriviamo, come sempre, molti locali vengono a cercare di vendere il loro hotel, ma noi guardiamo su google maps e ci dirigiamo verso la spiaggia, dove sembrano essercene di più. Sulla strada per la spiaggia chiediamo a un paio di hotel che sono vuoti. Troviamo un locale che ci ospita per 400 LKR. Il posto si chiama Sarath's. È un po' soffocante, ma per quello che abbiamo pagato non potevamo chiedere di più.Dopo aver mangiato in un ristorante trovato su TripAdvisor (Famili Restaurant), prendiamo un tuktuk per andare a Pehebiya Beach, dove c'è un'altalena molto bella per scattare foto. Accanto c'è un caffè (Verse collective) che è ottimo per il chili e noi ne approfittiamo per fare qualche foto sulla corda con il tramonto.    **Durante i mesi di luglio e agosto di solito c'è brutto tempo nel sud dell'isola, fortunatamente per noi non ha piovuto. Consigliamo anche la spiaggia di Unuwatuna, una delle più famose nel sud dello Sri Lanka, vicino a Galle.Torniamo in albergo per la cena nello stesso posto dove avevamo mangiato e ci troviamo con i proprietari a parlare a lungo. Famiglia gentilissima, ci hanno aiutato a organizzare il furgone per tornare all'aeroporto il giorno dopo.Día 13 - Ritorno a casa (Tangalle - Aeropuerto)Ci svegliamo con calma e facciamo colazione verso le 9 del mattino. Il nostro volo non partirà prima delle 20. Decidiamo quindi di fare un po' di turismo a Tangalle, comprare qualche souvenir tipico per i nostri familiari/amici e riposare dal duro viaggio che abbiamo fatto.Alle 14:00 il furgone viene a prenderci e ci porta direttamente all'aeroporto. Ci vogliono circa 3 ore, ma tutto dipende dal traffico (non si sa mai in questi Paesi). Arriviamo 4 ore prima al terminal internazionale dell'aeroporto di Colombo. Carichiamo i bagagli e salutiamo lo Sri Lanka.PS: L'intero soggiorno ci è costato 300€ a persona, non credo che qualcuno possa battere questa cifra!E questo è tutto, gente! Ecco un paio di consigli che credo saranno molto utili per il vostro viaggio. DIVERTIRSIConsigli per il viaggioControllate prima il meteo! Per il bagaglio, è consigliabile controllare il meteo delle zone che si intende visitare, ma in caso contrario è sempre possibile acquistarlo a destinazione. Nello zaino è indispensabile portare una borsa da toilette con i medicinali di base, la crema solare, il repellente per le zanzare, un costume da bagno.** Il visto turistico deve essere richiesto almeno 48 ore prima del viaggio. http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES e il prezzo di 35 USD.È difficile trovare esercizi in cui sia possibile pagare con carta, quindi la cosa migliore da fare è cambiare i contanti nei villaggi. Il resto si aggira solitamente intorno a 1€.🡪200LKR. Di solito non vi fregano, ma è sempre bene tenere gli occhi aperti quando si cambia denaro.Dove mangiare e dormire dipenderà dai vostri gusti e dalla vostra comodità, ma in questo caso vi proponiamo le opzioni per i viaggiatori zaino in spalla che vogliono fare una vera esperienza. Il costo approssimativo al giorno è di 10-30 euro. La cosa migliore da fare per mangiare fuori è cercare nelle guide o su TripAdvisor. Abbiamo trovato molti ristoranti molto buoni e molto economici. L'acqua potabile va sempre acquistata in bottiglia, la si può trovare nei supermercati, nei ristoranti e nei piccoli negozi. Di solito costa tra le 70 e le 80 LKR. La maggior parte dei ristoranti serve riso fritto o noodles con verdure e il prezzo medio è di circa 300 LKR.**Se non vi piace il cibo piccante, vi consigliamo vivamente di chiedere, ogni volta che ordinate un piatto, che non sia piccante, perché è normale che mettano spezie in ogni piatto e spesso sono molto piccanti.Quando si arriva ai siti in autobus, treno o taxi, ci sono molti tuktukeros che offrono posti per dormire. Vi consiglio di allontanarvi il prima possibile, perché tendono a essere piuttosto affollati. La gente del posto è solitamente molto cordiale e cercherà sempre di aiutare in qualsiasi modo, anche se spesso non capisce una parola di inglese. Le camere più economiche si aggirano solitamente intorno alle 500-1000LKR/persona, a seconda di quanto siano confortevoli.** Un trucco per ottenere tariffe più basse è quello di consigliarle su TripAdvisor o Google Maps.** Molti ostelli offrono la colazione a pagamento, di solito circa 200-400LKR, altrimenti è possibile acquistare succhi e biscotti per la colazione al supermercato.   Come muoversi Esistono diversi mezzi di trasporto: autobus, treni, tuk-tak e taxi. In Sri Lanka i trasporti pubblici iniziano intorno alle 6:00 del mattino fino alle 19:00 (circa).Gli autobus sono il mezzo più economico per percorrere lunghe distanze. Tendono a essere molto affollati, quindi è meglio prendere il primo autobus della giornata per viaggiare più comodamente. Chiedete alla gente del posto gli orari e le fermate degli autobus - potete acquistare il biglietto sull'autobus stesso. La guida in Sri Lanka è molto scorretta e all'inizio fa un po' paura: sorpassano ovunque e all'improvviso l'autobus frena perché sta per investire qualcuno, ma con il tempo ci si abitua.Il treno è una tappa obbligata del viaggio, soprattutto quello che collega Kandy a Ella. Il prezzo è simile a quello degli autobus e si può viaggiare in tre classi diverse.I famosi tuktuk si trovano ovunque e sono ideali per le brevi distanze. Il prezzo di solito è di circa 100LKR al chilometro, quindi è bene controllare il percorso in anticipo con google maps.Il taxi/van privato è il modo più comodo di viaggiare, ma allo stesso tempo il più costoso. Tuttavia, a volte è l'unica opzione per spostarsi, poiché non ci sono autobus o treni per raggiungere il sito.** Per scoprire il modo migliore per arrivare a destinazione, è meglio chiedere alla gente del posto, se possibile a più di uno, a volte nemmeno loro sanno che glielo state chiedendo, ma vi risponderanno sempre con un bel sorriso.     Profilo dell'autore   Axel Blanch è un giovane avventuroso che ama il mare e la montagna. Gli piace praticare sport all'aria aperta come il freeski, il surf e tutti gli sport estremi. In Blue Banana siamo molto fortunati ad averlo come parte del team e la sua missione non è altro che trasformare questa nuova avventura in realtà e portarla al nostro marchio attraverso contenuti con il suo punto di vista, portandolo al livello successivo. Non si tratta di quello che facciamo, ma di come lo facciamo. E insieme a Gonzalo Pasquier hanno il compito di dimostrarlo.

RAJA AMPAT - L'ULTIMO PARADISO TERRESTRE

Ciao! Oggi vi porto in uno dei posti più spettacolari del mondo, Raja Ampat. Ancora intatte e sconosciute, le isole di Raja Ampat non sono facili da raggiungere e le informazioni a riguardo sono piuttosto limitate.Questo luogo è una tappa obbligatoria del vostro viaggio in Indonesia se cercate paesaggi incontaminati, tranquillità e soprattutto immersioni. Sì, perché Raja Ampat è uno dei centri della biodiversità marina, ha la più grande varietà di coralli del mondo e quasi un milione e mezzo di ettari sono protetti, il che provoca un'esplosione di vita subacquea degna di essere visitata da qualsiasi amante delle immersioni.Lorenzo Ferretti, uno dei nostri collaboratori (@lorenzowanderlust), è stato lì qualche mese fa, esplorando per 10 giorni le magnifiche isole di Raja Ampat, e ci ha portato tutte le informazioni necessarie per pianificare il viaggio e molti consigli che, una volta lì, sono come manna dal cielo!I luoghi che abbiamo visitato sono stati i seguenti (link ai giorni):ARRIVARE A RAJA AMPAT  DA SORONG A WAISAI.DA WAISAI A KRI ISLAND VIAGGIO ALL'ISOLA DI KRIBONUS DI ADDIO Come sempre vi lascio una mappa personalizzata con il percorso per orientarvi sulla mappa!   COME ARRIVARE A RAJA AMPAT Raja Ampat si trova al largo della costa della Papua Occidentale, che è un'area remota dell'Indonesia.Il primo passo, da qualsiasi luogo vi troviate, è arrivare a Sorong, la città più importante e grande vicino a Raja Ampat.   Il modo più semplice per raggiungere Raja Ampat è volare a Sorong, nella Papua Occidentale.Se venite da un altro paese, l'opzione migliore per arrivare a Sorong è volare prima a Giacarta (Giava). I voli diretti operano quotidianamente da Giacarta, anche se il più economico include uno scalo a Makassar. Costano circa 100€ a tratta.Se siete già in Indonesia, potete considerare anche le opzioni di Surabaya (Giava Orientale) e Makassar (Sulawesi), da dove operano voli diretti tutti i giorni.Surabaya, a Giava Orientale, è l'opzione migliore per coloro che non vogliono perdersi il Monte Bromo (che abbiamo visitato durante il nostro viaggio per registrare la nuova collezione LINK). Noi abbiamo optato per visitare prima Raja Ampat e poi volare da Sorong a Surabaya per visitare la zona del Bromo. Se siete a Bali, l'opzione migliore è volare da Denpasar a Makassar e poi prendere un altro volo per Sorong.Insomma, bisogna arrivare in aereo! Una volta lì, la vostra prossima destinazione sarà Waisai, la città principale delle isole Raja Ampat. DA SORONG A WAISAI A meno che non alloggiate in un resort (che può includere un trasferimento privato direttamente dalla città di Sorong), dovrete raggiungere Waisai per conto vostro.Situata sull'isola di Waigeo, Waisai è la città principale di Raja Ampat ed è fondamentalmente una porta d'accesso a tutte le isole di Raja Ampat. Per arrivarci ci sono principalmente due opzioni:IN TRAGHETTO:La prima opzione (e la più economica) è prendere il Ferry Express che parte due volte al giorno dal porto di Sorong.** I tassisti vi chiederanno circa 100.000 IDR ($ 7 USD) per un viaggio di 3 km dall'aeroporto al porto. Potete contrattare a 50.000 IDR o meno se siete abbastanza pazienti!Le barche partono due volte al giorno da Sorong, alle 9 del mattino e alle 14 (domenica-venerdì) e alle 9 del mattino e alle 12 (sabato) e impiegano circa 2 ore. I biglietti costano 100.000 IDR ($ 7 USD) e possono essere acquistati direttamente al porto, o anche direttamente sulla barca, quindi non preoccupatevi di prenotare in anticipo.IN AEREO:L'altra opzione per raggiungere Waisai è in aereo. Anche se siti web come Skyscanner non li mostrano, ci sono due compagnie che operano questa rotta: Susi Air e Wings Air (Lion Air Group).Susi Air, che vola 3 giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì alle 09:40.Wing's Air tutti i giorni alle 10:20.E come saprete se avete viaggiato un po' nel sud-est asiatico, gli orari dei voli possono cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso, quindi è sempre meglio chiamare e confermare l'orario del volo! DA WAISAI A KRI ISLAND     E quando sembra che siate arrivati, c'è ancora un po' da fare! Ci sono molti tragitti e ci vuole tempo per arrivare, ma è il paradiso... non vi aspettavate di arrivarci in aereo, vero?(Bene, prima di continuare, fermatevi e ascoltatemi, andate al supermercato vicino al porto e comprate la birra di cui avrete bisogno per i giorni a Raja Ampat, dato che sulle isole non c'è altro che il cibo cucinato dagli alloggi locali!)Qui ci sono diverse opzioni, dipende dall'isola che volete visitare e dal tempo che avete a disposizione. Noi, avendo praticamente una settimana, abbiamo deciso di dividere i giorni in due destinazioni: Fam Island e Kri Island.Sono le 2 destinazioni principali di Raja Ampat, quindi, qualunque sia il vostro itinerario, vi consigliamo di visitarle!Indipendentemente dalla destinazione, bisogna cambiare porto per prendere la barca che vi porterà alla vostra isola. Quindi, dopo essere scesi dal traghetto, dovrete camminare fino a un porto diverso (2 minuti a piedi) dove dovrete pagare la "Tassa di Servizio Ambientale". Cosa include la tassa?Nel 2014, è stata introdotta la Tassa di Servizio Ambientale di Raja Ampat per generare i fondi significativi necessari per gestire efficacemente le Aree Marine Protette (AMP) di Raja Ampat.Ciò significa che ogni viaggiatore deve pagare una tassa all'arrivo. Conservate la prova d'acquisto dell'E.S.F. perché ci sono molti controlli e potrebbero richiederla in qualsiasi porto, isola, aeroporto, ecc.Il permesso d'ingresso è valido per 12 mesi dalla data di acquisto.Tassa per visitatori internazionali: 1.000.000 IDR ($ 65 USD)Tassa per visitatori nazionali: 500.000 IDR ($ 32.50 USD)Dopo questa parentesi, proseguiamo! Una volta al porto, verrete prelevati in barca dal resort che avete prenotato (che includerà il trasporto privato) o dalla famiglia dell'alloggio locale che avete prenotato. Il prezzo è sempre condiviso per barca, quindi, anche se non è facile, è meglio cercare altre persone che viaggiano verso la stessa isola / alloggio locale per condividere le spese.La gente del posto generalmente non vive vicino agli alloggi locali. La maggior parte di loro vive in villaggi situati su isole diverse e si reca nei loro alloggi solo quando hanno prenotazioni, quindi, a differenza del resto del paese, a Raja Ampat è consigliabile prenotare gli alloggi con un po' di anticipo. VIAGGIO ALL'ISOLA DI KRI   Se viaggiate a Kri, come noi, dato che è l'isola più popolare al di fuori di Waisai, troverete altre barche che vi ci portano con abbastanza facilità, quindi potrete risparmiare un po' di soldi condividendo la barca.Finalmente! Siamo arrivati a destinazione! Kri Island, un'isola di 1,5 chilometri quadrati, nel mezzo dell'arcipelago. Da qui non ci sono trasporti pubblici tra le isole, ma non è difficile trovare altri viaggiatori che vogliano condividere le spese per esplorare i dintorni.Soprattutto per andare a Pianyemo, il famoso punto panoramico degli isolotti.   Quando siamo arrivati siamo andati direttamente al nostro alloggio, una homestay. Guardate, a Raja Ampat ci sono due tipi di alloggio: o stare a casa di una famiglia locale, o andare in un resort di lusso (cosa che non potevamo permetterci, per il momento).Quindi abbiamo alloggiato in una homestay. Sono bungalow molto semplici costruiti sulla spiaggia o sull'acqua e gestiti da famiglie locali. Raja Ampat ha un sito web dove è possibile prenotare. Il sito web è www.stayrajaampat.com, tutte le case famiglia si trovano lì. Puoi filtrarle per posizione, prezzo, attività e altre caratteristiche. Il prezzo più comune è 350.000 IDR ($ 23 USD) a persona per notte, inclusi 3 pasti.Sulle isole ci sono solo alloggi, intendo dire che non ci sono ristoranti, né warung né niente di simile, sarà la tua "mamma" della homestay a cucinare per te e i tuoi compagni di viaggio durante il tempo in cui alloggerete lì. È PER QUESTO che non possiamo fare altro che RACCOMANDARE di GUARDARE LE RECENSIONI di ogni homestay per vedere se cucinano in modo vario, dato che sempre (e intendiamo SEMPRE) include riso e verdure al vapore, con e a volte uova o pesce. La colazione è stata la parte più difficile e normalmente si può scegliere tra banane fritte o pane bianco (letteralmente, niente altro).CONSIGLIO: quando compri le birre, compra anche un barattolo di marmellata, ti può salvare le colazioni! (prego)Tieni presente che quando alloggerai in una casa famiglia non avrai altre opzioni per mangiare, quindi cerca bene!!La maggior parte delle homestay non ha elettricità 24 ore su 24. L'elettricità va normalmente dalle 18:00 alle 23:00 con generatori elettrici, per questo ti consigliamo di portare con te una lampada frontale o una piccola torcia, a noi è stata molto utile! L'acqua generalmente proviene da pozzi e poi viene pompata e raccolta in grandi secchi. Quindi non aspettarti molto, la cosa più difficile è stata adattarsi alla doccia che in molte homestay può essere di acqua salata.E come c'è da aspettarsi, dimentica il wifi se non sei in un buon resort! Approfitta per disconnetterti, caricherai le storie quando tornerai a casa!     Abbiamo trascorso alcuni giorni rilassandoci in paradiso, e da Kri abbiamo fatto alcune escursioni "Island hopping", facili da pianificare tramite la homestay. Abbiamo girato le isole circostanti, facendo snorkeling ed esplorando isolotti. La visibilità sott'acqua è eccellente e la vita marina incredibile. E la cosa migliore, le escursioni sono super economiche, circa 50000 IDR se riuscite a mettere insieme un buon gruppo di persone o viaggiate con diversi amici.In queste gite di un giorno, il sole è distruttivo, evitate le scottature! Anche se siete abituati alla vita da spiaggia, non siete a Fuengirola, il sole di Raja Ampat picchia molto forte! Assicuratevi di comprare una protezione solare priva di sostanze chimiche che danneggiano il corallo, potete cercarle come "reef safe". Abbiamo anche fatto alcune immersioni, volevamo approfittare del fatto che eravamo nella Mecca delle immersioni, e Kri Island è uno dei luoghi più popolari di Raja Ampat e lo è per una buona ragione. La barriera corallina a Cape Kri è semplicemente incredibile e molto conosciuta per la buona salute e la diversità dei coralli che vi si trovano.Il prezzo medio che abbiamo trovato per un'immersione era di circa 450.000 IDR, 25€, incluso il noleggio dell'attrezzatura. Il prezzo più basso che abbiamo trovato era di 350.000 IDR, 18€, incluso il noleggio dell'attrezzatura, per un'immersione proprio di fronte al centro immersioni.   Ma se non volete o non avete il brevetto per immergervi, non preoccupatevi, anche lo snorkeling a Raja Ampat è impressionante... fate un'escursione "Island hopping" e lo vedrete!*La zona di Raja Ampat è conosciuta per le forti correnti oceaniche che ci sono tra le isole, quindi fate attenzione!Dopo alcuni giorni trascorsi esplorando Kri e i suoi dintorni, abbiamo prenotato una barca per andare alla nostra prossima destinazione: Fam Island. Lì il nostro piano quotidiano sarebbe stato lo stesso, ma avevamo un altro obiettivo, visitare Pianyemo, il luogo più famoso; alcuni isolotti molto fotogenici circondati da acqua blu turchese.Quindi, appena arrivati a Fam Island, abbiamo prenotato la barca che ci avrebbe portato lì, e il giorno dopo abbiamo trascorso la giornata esplorando la zona, il blu è di un altro mondo e averlo tutto per noi, lo ha reso ancora più speciale.   Una meraviglia! Abbiamo goduto delle viste e di una buona sessione di snorkeling, e abbiamo fatto le valigie per continuare il nostro viaggio in Indonesia. Senza dubbio, giorni molto speciali in cui abbiamo imparato molto dalla cultura locale e siamo letteralmente entrati nelle loro case. Molto grati per tutto ciò che abbiamo vissuto e desiderosi di altro, abbiamo preso il nostro aereo per Surabaya per esplorare un paesaggio totalmente diverso: la zona vulcanica del Parco Nazionale del Bromo. Vi lasciamo qui un riassunto delle spese minime per il viaggio e per darvi un'idea del budget del viaggio:3.000.000 IDR, 170€ a persona, volo di andata e ritorno (volo Giacarta - Sorong), anche se dipende molto da quando lo si acquista, forse si può ottenere a un prezzo leggermente inferiore.200.000 IDR, 12€ per il taxi, dall'aeroporto di Sorong al porto di Sorong per prendere il traghetto per Waisai e lo stesso tragitto di ritorno (7€ per

INDONESIA 2020 - PER I LIBRI

Ciao!Dopo che molti di voi ce lo hanno chiesto, abbiamo deciso che il nostro prossimo Adventure Journal sarà dedicato al viaggio che abbiamo fatto per generare i contenuti della nuova collezione SS20, alle isole di Giava, Bali e Komodo, in Indonesia.È stato un viaggio relativamente breve per tutto quello che abbiamo visitato, vi consiglio di riservare almeno 15 giorni (minimo) per fare l'intero percorso. Noi l'abbiamo fatto in 10 perché andavamo a girare, ma è stato molto giusto e qualsiasi imprevisto può farti perdere un aereo e rovinarti i giorni successivi del viaggio!Ma dai, andiamo al sodo!Giava, Bali e Nusa Tenggara orientale (Komodo) si trovano nella catena di isole del sud dell'Indonesia, lasciando il Borneo e Celebes a nord. Sono relativamente vicine, circa 1 ora di aereo per ogni tratta, e hanno paesaggi molto molto diversi, anche se una cosa in comune: tanto sole e temperatura tropicale.Link ai giorni:Giorno 0 e 1: Arrivo a Bali e visita a Ulun Datu, Handara Gate e due delle cascate più belle dell'isola.  Giorno 2. Doppio fallimento per visitare Tegalalang Rice fields e rotta verso Nusa Penida..Giorno 3: Kling Kling beach, Diamond Beach e -1 drone. Giorno 4. Ritorno a Bali, rimaniamo senza benzina e quasi perdiamo il volo per GiavaGiorno 5: Visitiamo Rainbow Village, schiantiamo il drone di riserva e ci perdiamo per raggiungere Wonokitri, un villaggio che vive tra i vulcaniGiorno 6: Risveglio duro, panorami da sogno prima di colazione e tragitto fino a Coban Sewu.Giorno 7: Visitiamo le cascate più epiche di tutto il paese e paghiamo un prezzo molto alto per ottenere un drone per gli ultimi giorni di viaggio.Giorno 8: Iniziamo a navigare per il Mar di Flores e viviamo un momento indimenticabile.Giorno 9: Un'altra alba epica, un altro drone rotto.Il nostro viaggio è iniziato a Bali, poi siamo volati a Giava e successivamente a Komodo, da dove siamo tornati a Bali per prendere l'aereo di ritorno a casa. Vi lascio, come sempre, una MyMaps per farvi un'idea migliore: Inoltre, vi lascio anche il programma dei nostri shooting; è pensato per essere nei luoghi più affollati all'ora migliore, sia per l'affluenza di persone che per la luce per le foto/video, quindi forse vi sarà utile anche per evitare le masse o se siete fotografi e volete catturare la luce migliore!     Giorno 0 e 1: Arrivo a Bali e visita a Ulun Datu, Handara Gate e due delle cascate più belle dell'isola.Siamo arrivati a Bali esausti e ci siamo diretti a nord di Bali, precisamente nella zona di Munduk, a circa tre ore di macchina. Lì abbiamo trascorso la notte all'ostello Puri Sunset Homestay.Il giorno dopo ci siamo svegliati presto e abbiamo iniziato con entusiasmo! La giornata sarebbe stata piuttosto lunga. Abbiamo iniziato visitando il tempio Balinese (il primo e l'ultimo). Siamo stati circa un'ora con il tempio tutto per noi, abbiamo avuto la fortuna di assistere a una cerimonia locale e ci siamo diretti al punto successivo, a 5 minuti di furgone, la famosa Handara Gate, tipica porta Balinese.    Essendo un po' più tardi, abbiamo dovuto fare un po' di coda, ma insomma, non c'è molto da esplorare, così abbiamo scattato le 4 foto per cui eravamo andati e ci siamo diretti al punto successivo, la cascata di Leke Leke, l'avventura nella giungla stava per iniziare!Erano appena le 11 del mattino ed eravamo nel bel mezzo del terzo shooting della giornata, andavamo a tutta! Il sentiero da percorrere per arrivare a Leke Leke è molto bello e di appena 15 minuti, e la ricompensa è spettacolare! Ma come in tutti i posti spettacolari molto accessibili, consiglio di andare la mattina presto per evitare di incrociare nessuno e avere la cascata tutta per voi! Abbiamo terminato lo shooting alla cascata e abbiamo mangiato nel ristorante proprio all'ingresso, l'hamburger vegetariano è molto molto consigliato! Ci siamo riposati un po' e ci siamo diretti all'ultima location della giornata, NungNung.È una delle cascate più grandi e con più volume d'acqua di Bali, è semplicemente unica. Il sentiero è un po' più complicato di quello di Leke Leke, ed è anche consigliabile andare la mattina presto per evitare le masse, è la più famosa di tutte le cascate di Bali e di solito c'è molta gente.**Intorno alle 10 del mattino la luce entra proprio da dietro la cascata ed è impressionante, molto consigliato andare a quell'ora se si vuole una luce perfetta!Dopo un meritatissimo bagno nella cascata, siamo tornati a Ubud, abbiamo cenato al Rai Pasti Rice view, che è un ristorante con vista sui campi di riso e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, e ci siamo riposati fino al giorno dopo. Il primo giorno era stato molto intenso (come tutti quelli a seguire haha). Giorno 2. Doppio fallimento per visitare Tegalalang Rice fields e rotta verso Nusa Penida.Ci siamo svegliati presto, prima del sole, verso le 5 del mattino, e ci siamo diretti alla prima location della giornata, i campi di riso di Tegalalang. Le tipiche foto di drone di Instagram? Sono di lì. Durante il tragitto ha iniziato a piovere molto forte, e siamo arrivati così presto che non c'era nessun bar/ristorante aperto per aspettare che smettesse, così abbiamo deciso di tornare a Ubud, fare colazione lì, e riprovarci più tardi. La seconda volta siamo riusciti ad arrivare ai campi, ma dopo 5 minuti di cammino, ha ricominciato a piovere, e non sembrava volesse smettere, così ne abbiamo approfittato per creare contenuti sull'impermeabilità di JAMBO, che, tra l'altro, ha resistito come un campione!Quella pioggia non sembrava volesse smettere, (uno degli svantaggi di andare a Bali durante la stagione dei monsoni), così abbiamo deciso di annullare gli shooting che avevamo quel giorno, e guadagnare tempo dirigendoci verso la nostra prossima destinazione, Nusa Penida.**Per chi vuole andare ai campi di riso di Tegalalang, funzionano nel seguente modo: c'è un sentiero che attraversa tutti i campi, ma ogni appezzamento è di un diverso coltivatore, e ogni volta che si passa a uno nuovo, questo chiede una donazione per la manutenzione. Quindi consiglio di portare molte banconote piccole in modo da non dover pagare 100k idr (8€) per ogni appezzamento, perché con 1, 2 o 5k è sufficiente. (Dico 100k perché sono le banconote che danno nei moneychanger e negli ATM).Insomma, abbiamo preso un taxi per Sanur, e lì una barca per l'isola. Siamo arrivati dopo pranzo, ci siamo riposati nell'ostello, e abbiamo visto il tramonto dalla spiaggia con qualche birra. Chiaramente non era stata la nostra giornata, così l'abbiamo presa con calma e siamo andati a dormire presto perché il giorno dopo bisognava alzarsi presto! L'ostello si chiamava Full Moon, e non posso che consigliarlo! Le camere sono buone e fanno concerti di sera che non potete perdervi. Giorno 3: Kling Kling beach, Diamond Beach e -1 drone.Ci siamo svegliati prima del sole, come al solito, e abbiamo fatto il primo shooting in spiaggia, abbiamo fatto colazione e abbiamo preso le moto per andare in una delle spiagge più famose di Instagram, se non la più famosa, KlingKling beach! ** Un buon posto per noleggiare le moto è Abdul Scooter, è vicino al porto e il ragazzo parla molto bene l'inglese. Lo potete trovare su Google Maps.**Molto consigliato andare a KlingKling all'inizio o alla fine della giornata per evitare tutte le auto che arrivano da Bali per i tour giornalieri, in alta stagione può esserci fino a 2 ore di coda per vedere la spiaggia, a parte che il sole è micidiale. Quindi se potete scegliere, non esitate!Per fortuna o purtroppo io sono andato in quella spiaggia 4 anni prima, quando non c'era ancora nulla e nessuno, e il cambiamento mi è sembrato brutale. Quando ci sono andato per la prima volta, quasi non si poteva accedere alla scogliera da cui si vede la spiaggia per la quantità di vegetazione che c'era, erano le 12 del mezzogiorno ed ero completamente solo. Questa volta sembrava un posto completamente diverso, c'erano più di 15 ristoranti intorno alla scogliera, bisognava fare mezz'ora di coda per farsi la foto con la spiaggia sullo sfondo e avevano persino fatto un sentiero per poter scendere in spiaggia… Wow.Abbiamo fatto lo shooting di Kling Kling e ci siamo diretti al punto successivo, Diamond Beach, dall'altra parte dell'isola. La strada che collega entrambe le spiagge è spettacolare, una delle più belle dell'isola, soprattutto l'ultimo tratto! Siamo arrivati a Diamond Beach e abbiamo iniziato a far volare il drone per avere qualche ripresa panoramica… e dopo 5 minuti si è bloccato in cima a un albero. Con l'aiuto di un ramo di bambù siamo riusciti a farlo scendere, ma non senza rompere lo stabilizzatore e una delle zampe… Bali 1 – BB team 0.Meno male che ne avevamo portato un altro per ogni evenienza! Abbiamo fatto il bagno finché non si è fatto buio e proprio quando siamo usciti sono passati 4 o 5 delfini molto vicini alla costa, una meraviglia! Con l'adrenalina in corpo abbiamo preso le moto e siamo tornati a casa, senza drone ma molto soddisfatti per la giornata di shooting che avevamo fatto. Giorno 4. Ritorno a Bali, rimaniamo senza benzina e quasi perdiamo il volo per GiavaIl giorno dopo ci siamo svegliati presto e abbiamo preso la barca per tornare a Bali, vi consiglierei di rimanere almeno un altro giorno a Nusa Penida, e di visitare anche Broken Beach e Crystal Bay, e se andate da maggio a ottobre prendete una barca per 200k idr a persona per fare snorkeling con le mante, è incredibile. I pescatori che vi portano sono proprio a Crystal Bay e potete richiederlo da un giorno all'altro, o anche lo stesso giorno, quindi non preoccupatevi di prenotare in anticipo.Abbiamo preso la barca per tornare a Bali e un taxi per Canggu, un paesino che di Balinese ha poco, dato che è pieno di negozi aperti da australiani che trascorrono lunghi periodi in Indonesia. È il posto perfetto per variare un po' la dieta e uscire dal Nasi Goreng (riso con pollo), e per imparare a fare surf. Un posto molto buono a Canggu per colazione/pranzo è il Crate Caffe, il cibo è delizioso e a ottimo prezzo! Abbiamo mangiato lì e poi abbiamo cercato un posto per noleggiare moto per fare una sessione in spiaggia. Non è stato facile perché molti non volevano lasciarcele per non riempirle di sabbia, ma abbiamo trovato un posto qui vicino: 35 Pantai Batu Bolong St, Dalung, Bali dove ce le hanno noleggiate senza problemi. Così abbiamo preso le moto e siamo andati dritti in spiaggia... a una che si trovava a 2km a nord di Batu Balong Beach, per evitare che ci fosse gente. Lì siamo stati 2 ore a girare e a fare un po' gli sciocchi... siamo rimasti senza benzina e abbiamo quasi perso il volo che avevamo alle 9 di sera che ci portava a Giava, ma alla fine tutto è andato bene e siamo volati a Giava quella notte.   Siamo arrivati a Surabaya intorno alle 22:00 e lì abbiamo preso un taxi che ci ha portato a Malang, dove siamo arrivati verso l'1:00 del mattino all'ostello MADOR Malang, molto vicino a Rainbow Village, il posto in cui saremmo andati il giorno dopo.Giorno 5: Visitiamo Rainbow Village, schiantiamo il drone di riserva e ci perdiamo per raggiungere Wonokitri, un villaggio che vive tra i vulcani.Ci siamo svegliati con calma, dato che avevamo fatto un bel po' di fatica negli ultimi giorni, e abbiamo cercato un posto per fare colazione. La verità è che abbiamo avuto parecchie difficoltà perché Malang non è affatto una città turistica ed è difficile trovare un posto dove non sia l'unica opzione fare colazione con il riso. Alla fine abbiamo trovato un posto abbastanza vicino, chiamato Java Dancer Coffee, molto consigliato. Abbiamo finito di fare colazione e siamo andati direttamente a Rainbow Village, chiamato così per le sue case dipinte a colori. Dipingere le case è stata un'iniziativa degli studenti del quartiere per attirare il turismo, e ci sono riusciti. Fanno pagare 1€ di ingresso a persona ed è un'altra fonte di reddito per il quartiere, e volentieri abbiamo deciso di fare la nostra parte. Mi piacerebbe mettervi qui sotto alcune foto con drone delle case perché sono molto belle dall'alto, ma sapete qual è la realtà? Che quando stavamo facendo volare il drone, è caduto nel fiume, un fiume marrone e profondo totalmente inaccessibile, così abbiamo perso il drone di riserva con il materiale di Rainbow Village solo due giorni dopo e ancora con molti giorni davanti. È stato un duro colpo per tutti. Siamo tornati all'ostello e abbiamo preso i bagagli, abbiamo cercato un negozio di droni a Malang e ne abbiamo trovati due, ma nessuno aveva quello che cercavamo, così abbiamo deciso di fare le sessioni dei successivi 2 giorni senza drone, e comprarlo una volta a Surabaya, con più margine di tempo per chiedere ai negozi e andare a colpo sicuro.Andare nei due negozi per cercare di comprare il drone e poi cercare un taxi che ci portasse nella zona del vulcano Bromo (essendo 5 persone più bagagli la maggior parte delle auto erano piccole), alla fine siamo partiti da Malang verso le 22:00. Dopo tutta la giornata, ci siamo addormentati subito all'inizio del viaggio. Mi sono svegliato un'ora dopo, e tutti dormivano ancora, ho guardato le mappe e mi sono reso conto che il taxi ci stava portando nella direzione sbagliata, e la cosa peggiore è che non capiva una parola di inglese. Siamo riusciti a fargli capire che non stava seguendo la direzione, ma il tassista insisteva che era quella giusta. Alla fine, tra alcuni locali di un ristorante siamo riusciti a convincerlo a seguire le mappe e non la sua intuizione, e ci siamo diretti a Wonokitri, un villaggio con appena 20 case molto vicino a King Kong Point, il posto dove avremmo visto l'alba il giorno dopo.Quattro ore dopo, verso le 2 del mattino, siamo arrivati all'ostello, ma senza traccia del receptionist che avrebbe dovuto aspettarci (lo avevamo avvisato che saremmo arrivati a quell'ora). Ma beh, nel caso non l'aveste ancora capito, ragazzi, in Indonesia niente va come previsto, basta accettarlo e adattarsi, anche se all'inizio costa un po'... Alla fine il ragazzo dell'ostello è apparso, abbiamo fatto il check-in e siamo andati a dormire un

VIAGGIO INTORNO ALLA NUOVA ZELANDA

Ancora buongiorno, Sono Gonzalo Pasquier, fotografo e amante dell'avventura e della natura. Ho la fortuna di lavorare presso Blue Banana e di poter spiegare i miei viaggi e quelli di altri avventurieri come me, in modo che possiate pianificare i vostri.Questa volta vi porto un viaggio in uno dei Paesi più speciali che abbia mai visitato, la Nuova Zelanda.La Nuova Zelanda è un Paese situato nell'Oceano Pacifico sud-occidentale, vicino all'Australia e a tutti quei paradisi tropicali che vediamo ogni giorno su Instagram, come Tahiti, dove si tiene un evento mondiale della WSL (World Surf League per i meno istruiti), o Moorea, un'isola sperduta dove tutti gli influencer si fotografano con razze e squali in acque turchesi da sogno. Comunque, di quei posti parlerò un altro giorno, questo post parla del miglior viaggio in camper che abbia mai fatto in vita mia, ed è stato nell'isola meridionale della Nuova Zelanda.I luoghi che abbiamo visto sono i seguenti (link ai giorni):Giorno 1: arrivo a Queenstown, birra, relax e visita della città.  Giorno 2: noleggiamo il furgone e ci dirigiamo verso Milford Sound, fermandoci al lago Wakatipu e in altri 4752323 posti perché è tutto così bello..Giorno 3: sveglia presto e partenza per Glenorchy, un villaggio dove non avevamo previsto di andare. Giorno 4: l'escursione più improvvisata del viaggio e senza dubbio la migliore; Mount Alfred.Giorno 5: Riprendersi con una bella vista al Parco Nazionale dei Ghiacciai Rob Royce6° giorno: Impazziamo scalando 2200 gradini nel Parco Nazionale di Aoraki7° giorno: riposare e godersi il lago Tekapo al mattino e finire di vedere le foche a 3 ore dal lago con un'auto invece che con il camper.8° giorno: ritorno a casa in Australia. Ecco MyMaps per aiutarvi a orientarvi:   Come tutti i viaggi più belli, anche questo è stato improvvisato. Ma perché non avevamo altra scelta. Abbiamo prenotato tutto con circa 1 settimana di anticipo a causa del noleggio del camper, che ha funzionato come segue:Il fatto è che laggiù molte società di autonoleggio offrono un servizio chiamato ''relocation'', in base al quale vi danno un numero limitato di giorni per portare uno dei loro veicoli da un luogo all'altro a un costo molto inferiore rispetto a un normale noleggio. Questo perché la maggior parte dei viaggiatori fa il viaggio inverso a quello che abbiamo fatto noi, cioè noleggia il camper a Christchurch e termina il viaggio a Queenstown. Ciò significa che molti veicoli a noleggio si accumulano a Queenstown e, come soluzione, le compagnie offrono il viaggio inverso a un costo molto inferiore. Tuttavia, i giorni sono limitati (da 5 a 8 nel nostro caso) e le offerte sono molto brevi e si esauriscono molto rapidamente.Per darvi un'idea, abbiamo pagato 600 dollari per il noleggio di 8 giorni con chilometraggio illimitato e assicurazione completa, eravamo in 5, quindi circa 70 euro a persona, un affare per un paese come la Nuova Zelanda!Il sito web dove abbiamo noleggiato il camper era questo:https://www.imoova.com/imoova/relocationsVedrete che offrono anche la possibilità di partire dall'isola del sud e finire sull'isola del nord con il traghetto pagato, quindi se avete tempo non ci penserei due volte! Giorno 1: arrivo a Queenstown, birra e relax in città.Una volta prenotato il nostro trasferimento, abbiamo prenotato i biglietti e ci siamo diretti a Queenstown, la città degli sport d'avventura. Si può fare di tutto: paracadutismo, rafting, parapendio, mountain bike, sci d'acqua e sport sulla neve in inverno - un paradiso per tutti gli amanti dell'adrenalina! Ma noi non abbiamo fatto nulla ahah.   Siamo arrivati a Queenstown il giorno prima del noleggio, perché i voli erano più economici e potevamo vedere la città già che c'eravamo. Come prima tappa non era affatto male, per non dire che era la città più bella che avessimo mai visto. Abbiamo fatto una passeggiata e siamo andati a bere una birra, la giornata più rilassante di tutte senza dubbio!Quella notte abbiamo dormito in un ostello economico del centro chiamato Base backpackers Queenstown e il giorno dopo ci siamo svegliati presto per fare il check-in del camper, fare la spesa e dirigerci verso i fiordi meridionali.  Giorno 2: noleggiamo il furgone e ci dirigiamo verso Milford Sound, fermandoci al lago Wakatipu e in altri 4752323 posti perché è tutto così bello.   Ci siamo svegliati alle 6 del mattino e mentre alcuni andavano a fare la spesa, altri andavano a prendere il camper. Alle 10 eravamo in viaggio verso Milford Sound, l'unico punto dei fiordi accessibile in auto e l'unico visitabile in un giorno. Ci sono percorsi attraverso i fiordi che partono da Milford Sound e portano a cascate e laghi selvaggi, ma bisogna trascorrervi 3 o 4 giorni e non sono proprio economici, perché come ho detto, non si può pensare che la Nuova Zelanda sia cara!   Comunque, sulla strada per Milford Sound ci siamo fermati al lago Wakatipu; l'acqua era tanto limpida quanto fredda, ma abbiamo fatto una nuotata lo stesso, chissà se ci torneremo!El posizione esatta dove ci siamo fermati, lo consiglio vivamente, perché si trattava di un'area del lago che aveva sabbia ed era come una spiaggia, e si poteva parcheggiare il furgone proprio di fronte all'acqua. Si chiamava Kingston Lake Camp.Dopo una bella nuotata e un bel piatto di pasta al pomodoro per inaugurare il viaggio, abbiamo proseguito verso i fiordi.      Abbiamo fatto mille soste perché ogni posto che vedevamo sembrava più bello del precedente, ma è proprio questo il punto, no? La foto qui sopra si trova nella Egliton Valley.Siamo arrivati all'ultimo minuto, e quanto è stato bello per noi, l'abbiamo avuto tutto per noi, guardate quanto è stato bello: Oltre al paesaggio spettacolare, da Milford Sound partono ogni ora dei battelli che vi porteranno in mare aperto attraverso il fiordo. Il prezzo è buono e se si è fortunati si possono vedere delfini e foche. Ma quando siamo arrivati noi era già chiuso, quindi non c'era nessuno in giro, quindi una cosa vale l'altra: non si può avere tutto nella vita!Quella notte avevamo programmato di dormire in un campeggio lì vicino, ma siamo andati senza prenotazione ed era pieno, da lì ci hanno mandato in un altro campeggio che era a mezz'ora di distanza, e quando siamo arrivati ci hanno detto che era anch'esso pieno (non si può telefonare perché non c'è copertura) e da lì ci hanno mandato in un altro a 45 minuti di distanza, ma con la stanchezza che avevamo, abbiamo pensato che la cosa più sensata da fare era cercare e dormire nel primo campeggio che abbiamo visto, ed è quello che abbiamo fatto.  Giorno 3: sveglia presto e partenza per Glenorchy, un villaggio dove non avevamo previsto di andare. Il mattino seguente, di buon'ora, abbiamo scoperto che era illegale, dopo che una pattuglia della polizia ci ha svegliato alle 6 del mattino per farci una multa per aver dormito fuori dal campeggio in un'area in cui non era consentito il campeggio libero. Abbiamo pagato volentieri i 40 dollari e siamo partiti per la nostra prossima destinazione, Glenorchy.Glenorchy è una piccola città vicino a Queenstown che non avevamo programmato di visitare, ma dall'aereo, quando stavamo per atterrare, abbiamo visto una montagna in mezzo al nulla, circondata da fiumi che sfociavano in un enorme lago e da molte montagne innevate tutt'intorno.   Abbiamo deciso di trovare e scalare quella montagna, e così abbiamo fatto. Abbiamo cercato la zona su Google Maps e abbiamo trovato quello che cercavamo, il Monte Alfred. E l'abbiamo messo in programma per il secondo giorno.La città più vicina era Glenorchy, così questa volta abbiamo prenotato un campeggio con qualche ora di anticipo e ci siamo diretti lì. Quello che non sapevamo era la strada per arrivarci.... CHE MERAVIGLIA!   Abbiamo fatto alcune soste lungo la strada e siamo arrivati a Glenorchy. Quella sera abbiamo cenato presto e siamo andati a dormire, perché l'indomani dovevamo scalare il Monte Alfred, che da quanto ci avevano detto al campeggio non era un'impresa da poco!Il campeggio si chiamava campeggio della signora Wolly ;)  Giorno 4: l'escursione più improvvisata del viaggio e senza dubbio la migliore: Mount Alfred:Ci siamo svegliati alle 6, tanto per cambiare. Abbiamo fatto una ricca colazione e ci siamo recati al punto di partenza dell'escursione, che dista 15 minuti dal villaggio. Queste sono le coordinate:-44.782594, 168.353443.     È stata un'escursione molto, molto faticosa, ma man mano che guadagnavamo quota e vedevamo sempre più paesaggi, non ci siamo fermati finché non siamo arrivati in cima e, inutile dirlo, è stato brutale! Da un lato c'erano le Alpi, dall'altro il lago Wakatipu e in mezzo un mucchio di corsi d'acqua turchesi che sembravano dipinti. Abbiamo mangiato in cima e siamo scesi con calma, esausti dopo quasi 3 ore di salita e più di 1000 metri di dislivello accumulato. Siamo arrivati al campeggio e, dopo un buon pisolino per recuperare le forze, siamo partiti per la nostra prossima destinazione, il Parco Nazionale del Ghiacciaio Rob Royce.Quella notte abbiamo dormito nel parcheggio del parco nazionale, che dispone di servizi igienici ed è legale. L'ultimo tratto (quasi 1 ora) non è asfaltato e bisogna andarci piano, siamo arrivati di notte e mentre uno di noi guidava, gli altri erano lassù a guardare le stelle e come si nascondevano i cervi e i conigli quando ci vedevano. Giorno 5: Riprendersi con una bella vista al Parco Nazionale dei Ghiacciai Rob Royce    Il giorno successivo ce la siamo presa un po' più comoda, era il primo giorno ed eravamo già esausti... era il momento di un'escursione più tranquilla, un giro di 2 ore per vedere il ghiacciaio e una cascata e, come previsto, non ci ha deluso! Il ponte sospeso nel video sembrava uscito da un film di Indiana Jones. Abbiamo trascorso il pomeriggio rilassandoci nei prati locali e alla fine della giornata ci siamo diretti verso il Parco Nazionale di Aoraki, uno dei luoghi più famosi dell'Isola del Sud e della Nuova Zelanda per la presenza della vetta più alta di tutto il Paese, il Monte Cook, 3724 metri. È UN'ENORMITÀ!   6° giorno: Impazziamo scalando 2200 gradini nel Parco Nazionale di Aoraki C'erano molte escursioni da fare in tutto il parco nazionale, la tipica e più popolare, per essere la meno impegnativa dal punto di vista fisico e ricompensata con viste spettacolari, è la pista della Hooker Valley, 5 chilometri e 100 metri di dislivello, ma non eravamo nel parco nazionale più famoso della Nuova Zelanda per fare una passeggiata, e abbiamo scelto la Sealy Tarns Track, un percorso molto verticale, nello specifico 2200 gradini, che offriva le migliori viste sulla valle, con il ghiacciaio e il Monte Cook sullo sfondo. Abbiamo superato i 2000 metri di dislivello in 3 giorni, è stato un po' un inferno, ma non ci saremmo fermati finché non avessimo preso l'aereo per tornare a casa!   Distrutti ma molto felici, abbiamo terminato il tour e prenotato un campeggio molto vicino al lago Tekapo, il prossimo punto di interesse che volevamo visitare.Arrivammo al campeggio (Tekapo Motels & Holiday Park), facemmo una doccia e tra birre e partite a carte ci addormentammo, e quella notte dormimmo come marmotte. 7° giorno: riposare e godersi il lago Tekapo al mattino e finire di vedere le foche a 3 ore dal lago con un'auto invece che con il camper.   Il giorno successivo non avevamo in programma alcuna escursione, ma solo di vedere il lago Tekapo e, se il tempo fosse stato abbastanza buono, di fare una bella nuotata, prendere il sole e mangiare all'aperto vicino all'acqua. Ed è quello che abbiamo fatto, il colore dell'acqua sembrava una fantasia, era un blu che nessuno di noi aveva mai visto prima, un blu ghiacciaio.Abbiamo trascorso l'ultimo giorno in camper in tutta tranquillità e a mezzogiorno siamo arrivati vicino all'aeroporto di Christchurch per fare il check-out.   Ma il viaggio non è finito lì: il giorno dopo avevamo il volo! Era tutto programmato, abbiamo lasciato il furgone e noleggiato un'auto presso la società di noleggio dall'altra parte della strada (si trovavano tutte nello stesso posto vicino all'aeroporto), e ci siamo diretti a Kaikoura, a poco più di due ore di macchina da dove ci trovavamo. Kaikoura è una città costiera famosa per ospitare una grande quantità di fauna marina: a seconda del periodo dell'anno, è possibile vedere orche, capodogli, una varietà di delfini e persino pinguini! Ma noi non siamo stati lì per nessuno di loro, siamo andati a vedere la colonia di foche che vive al capo di Kaikoura, che è gratuito!Sinceramente, saremmo morti per vedere balene e delfini, ma sapevamo che i prezzi non erano adeguati. Tuttavia, se potete permettervelo, vi consiglio di farlo da un piccolo aereo, se vi piacciono queste cose potrebbe essere l'esperienza della vostra vita.Ecco un link a un'azienda che offre questo servizio spettacolare:https://www.airkaikoura.co.nz/   Appena arrivati a Kaikoura siamo andati subito a vedere le foche, il sole stava tramontando e non c'era tempo da perdere. Erano tantissime, forse più di 100, i piccoli erano tutti raggruppati in una specie di piscina naturale e giocavano e gridavano, e la verità è che siamo rimasti piuttosto stupiti nel vederle nel loro habitat naturale.Questa è la posizione della colonia: Peninsula Walkway, Kaikoura 7300, Nuova Zelanda Poi siamo andati all'ostello (Dusky Lodge Backpackers) e ci siamo goduti la nostra ultima notte in Nuova Zelanda, felicissimi dell'esperienza vissuta e ''tristi'' di tornare a casa... ma, a dire il vero, saremmo tornati per continuare a vivere la vita in Australia, quindi non potevamo nemmeno lamentarci! 8° giorno: ritorno a casa in Australia. Ciliegina sulla torta, il ritorno dalla Nuova Zelanda senza 30 ore di volo. Siamo tornati a casa in sole 3 ore e senza jetlag!   Profilo dell'autore   Gonzalo Pasquier è un giovane avventuriero e fotografo spagnolo. Vive per e dei viaggi e le sue fotografie sono ispirate dalla sua passione per la natura. Noi di Blue Banana siamo molto fortunati ad averlo come parte del nostro team e la sua missione non è altro che quella di rendere questa nuova avventura una realtà e di catturarla nel nostro marchio attraverso contenuti con il suo punto di vista, che si spinge al livello successivo. Non si tratta di quello che facciamo, ma di come lo facciamo. E Gonzalo Pasquier è incaricato di dimostrarlo.    

Esplorare l'isola selvaggia di Giava

Ciao! Da qualche anno avevo in mente di visitare l'Indonesia, mi ha sempre attratto il clima tropicale, la giungla, le acque cristalline e la cultura dei paesi asiatici. Quello che non sapevo allora è che dopo aver deciso di fare questo viaggio sarei tornato innamorato di questo paese.È un paese molto grande, per darvi un'idea, l'Indonesia è formata da un insieme di oltre 17.000 isole, e come è logico, bisognava deciderne una per iniziare l'avventura.Il criterio per sceglierne una fu molto semplice, il mio compagno di avventure e io avevamo chiare due cose: volevamo avventura e poco turismo, e l'isola di Giava soddisfaceva questi requisiti, così decidemmo di passare due settimane esplorando l'est di detta isola.Atterrati a Jakarta, capitale dell'Indonesia, prendemmo un volo interno diretto a Surabaya, una città situata nell'estremo est dell'isola e punto di partenza del viaggio.  Noleggiammo un'auto e iniziammo la nostra avventura attraverso Giava Orientale per le prossime due settimane. Poiché un viaggio giorno per giorno sarebbe troppo lungo, dividerò questo post in 5 località, 5 luoghi incredibili che si trovano lungo l'estremo est di Giava:1. Rainbow Village, Malang. Un piccolo villaggio dove i tetti sono dipinti di colori dai bambini, con lo scopo di attirare il turismo.  2. Lumajang, il villaggio delle cascate.3. Isole di Tabuhan e Menjangang 4. Vulcano IjenGiorno 5: Ritorno a casa!   Vi allego una MyMaps per vedere il percorso:   1. Rainbow Village, MalangLa nostra prima tappa del viaggio, situata a circa 4 ore da Surabaya, è stata la nostra opzione più vicina per trascorrere la prima notte. All'arrivo era già buio, così abbiamo impostato le sveglie e la mattina presto eravamo già lì, nel villaggio arcobaleno. Questo villaggio ha una bella storia dietro, è stato dipinto come un arcobaleno dagli studenti dell'università di Malang alcuni anni fa. Quello che prima era un villaggio con pochi mezzi e una forma di vita piuttosto precaria, ha iniziato ad attrarre turismo per migliorare le condizioni in cui viveva la gente. Oggi, se visiti East Java, è una tappa obbligatoria, per conoscere la sua gente e per perderti tra le sue strade colorate. Dopo aver trascorso il nostro primo giorno in questa zona, era ora di tornare all'ostello, il giorno dopo ci aspettava una giornata intensa in macchina per raggiungere una delle zone più impressionanti di tutta l'isola.   2. Lumajang, le cascate più impressionanti dell'IndonesiaLa nostra base per i successivi 3/4 giorni, il piccolo villaggio di Lumajang. Una volta sistemati nell'ostello Dear Traveler, era il momento di esplorare questa zona. Suonava la sveglia ed eccoci, pronti per approfittare della migliore luce del giorno.Vi lascio qui tutte le cascate che abbiamo visitato, senza un ordine speciale, anche se io ho già chiaro quale sia la mia preferita, e voi? Tumpak SewuConosciuta come la cascata delle mille cascate, credo che non abbia bisogno di spiegazioni. Ricordo quel giorno, eravamo nella parte superiore ancora prima dell'alba, si sentiva solo il rumore dell'acqua e della giungla, poche volte ho provato tanta pace. Poco a poco il sole ha iniziato a sorgere, illuminando la scena con una luce soffusa, era il momento perfetto per alzare il drone e godersi un po'.   La discesa alla cascata è stata una bella avventura, attraversando fiumi e aggrappati a canne di bambù. All'arrivo, i miei occhi non potevano credere a ciò che stavo vedendo, quella sensazione mi pervadeva il corpo. Per un momento ho pensato di essere su un altro pianeta. Vi lascio queste foto, che come si dice, una foto vale più di mille parole.     Goa Tetes Proseguendo lungo il fiume in direzione opposta a Tumpak Sewu ci siamo imbattuti in questo spettacolare sistema di cascate e grotte, la cosa migliore è che l'acqua era tiepida, era una spa in piena natura. Kabut Pelangi, Kapas Biru: uno più spettacolare dell'altro. Solo la discesa verso queste cascate attraverso la giungla ne valeva la pena, di tanto in tanto ci incrociavamo con qualche abitante locale i cui campi coltivati si trovavano vicino al fiume, un paesaggio spettacolare. Felci giganti e pareti di pietra ricoperte di piante tropicali, una follia.   Non ci stanchiamo di vedere cascate e giungla, anche se l'ultimo dei giorni nella zona di Lumajang abbiamo deciso di guidare verso sud, a 1 ora dall'alloggio, volevamo spiaggia e moto, e non ci è costato molto trovarlo. Abbiamo noleggiato una moto da un locale per circa 20 euro e ci siamo divertiti come matti guidando sulla spiaggia di sabbia vulcanica al tramonto, senza nessun altro, godendoci la brezza marina, la calma con cui vivono i pescatori della zona e tutto ciò che ci circondava.   3. Isole di Tabuhan e MenjangangL'avventura continuava lungo la costa orientale di Giava, in direzione di piccole isole situate a 1 ora di barca. La prima tappa è stata l'isola di Menjangang, più vicina a Bali che a Giava, quindi è stato inevitabile incontrare qualche turista. Gli abitanti dell'isola sono un po' strani, hanno pelliccia marrone e quattro zampe, sono cervi! Era curioso vederli correre lungo l'isola.Ciò che non può mancare è lo snorkeling, un paio di pinne, occhiali, boccaglio e godersi uno dei fondali marini più impressionanti di Giava. Abbiamo visto tantissime specie di pesci, stelle marine ecc. Circondati da un corallo spettacolare.     La tappa successiva era l'isola di Tabuhan, più piccola della precedente e più vicina alla costa di Giava. E ora sì, l'avevamo tutta per noi!     Non c'era assolutamente nessun altro lì, che sensazione... I bagni erano molto frequenti, era difficile stare fuori dall'acqua con il caldo che faceva. 4. Vulcano IjenL'avventura proseguiva per visitare uno dei punti più emblematici di Giava, il vulcano Kawah Ijen, che ospita al suo interno il lago acido più grande del mondo, ideale per farsi un bagno (sto scherzando, non provare nemmeno a metterci un solo dito in quell'acqua). È stata una camminata di circa 3/4 ore fino alla cima, successiva discesa nel cratere per vedere il fuoco blu, e i minatori che lavoravano senza sosta, una dura realtà difficile da accettare nel momento in cui la si vive. Il fuoco blu che vi menzionavo è il risultato della combustione dello zolfo in stato gassoso, non è affatto consigliabile respirarlo, per questo lì stesso prima della salita vi noleggiano le maschere antigas.Nota: Se vai, ti chiedo di rispettare i minatori, anche se è un'attrazione turistica ci sono persone che lavorano in condizioni molto dure e a volte i turisti si frappongono sul loro cammino mentre caricano cesti pieni di zolfo che arrivano a pesare 70-80 kg.Senza dubbio la camminata è valsa la pena, per godersi lì una delle albe più belle di tutto il viaggio. Questo sì, portatevi qualcosa per coprirvi che in cima "fa un freddo cane".   5. Il vulcano Bromo e Madakaripura, l'area sacra di Giava OrientaleLe ultime due tappe della nostra avventura. Siamo tornati a Malang dall'Ijen, un giorno intero di viaggio, e ci siamo stabiliti lì di nuovo per iniziare il percorso verso il Bromo. Il vulcano Bromo, attivo e con un'altitudine di circa 2300 metri, è uno dei punti turistici più frequentati dell'est di Giava. È per questo che abbiamo deciso di evitare le masse e andare la mattina presto. A Malang ci siamo riuniti con un amico locale, abbiamo noleggiato delle moto da trail e abbiamo guidato per due ore di notte per arrivare in cima all'alba.Il percorso è piuttosto pericoloso, se non hai esperienza con la moto non lo consiglio. In quel caso, ci sono molti tour che ti portano lì in jeep, molto più sicuro, ma la finestra all'improvvisazione si chiude, e questo è qualcosa che a noi non piace molto hehe. Una volta in cima preparatevi a sentire freddo, il cambio da stare a una media di 30°C a stare a 0°C o sotto zero è brutale. Non esagero. Ma ne vale la pena.. contemplare quel paesaggio che sembra uscito da Marte, all'alba, di certo non ha sprechi.     Dopo aver sfruttato la migliore luce possibile, era ora di scendere alla Savana del Bromo, un mare di sabbia dove Jeep e moto si incrociano come impazziti, cavalieri a cavallo si incrociano sul cammino... Vi giuro che non avevo mai visto niente di simile, era come essere letteralmente su un altro pianeta, difficile da spiegare.   Era ora di salire sull'anello del Bromo, e vedere il vulcano dall'alto, uno scivolone qui può costarti la vita, quindi fai molta attenzione a dove metti i piedi.  

Le Dolomiti. Benvenuti nell'avventura

Ciao!Questo spazio sarà dedicato alla spiegazione dei nostri viaggi e delle nostre esperienze, in modo che quando vorrete andare in esplorazione saprete quali sono le destinazioni migliori, quali luoghi visitare, dove dormire e mangiare e le piccole cose da sapere prima di fare le valigie.Il primo post del blog è dedicato, naturalmente, alle Alpi italiane, chiamate anche Dolomiti.È il luogo in cui siamo andati a girare il video per la nuova collezione Autunno-Inverno e molti di voi ci hanno chiesto di pubblicare il percorso perché vi è piaciuto molto. Ecco tutto quello che c'è da sapere per fare un bel viaggio!Le Dolomiti sono un gruppo di montagne situate nella parte settentrionale dell'Italia e sono una destinazione molto popolare nei mesi invernali grazie alle buone strutture per gli sport sulla neve come lo sci e lo snowboard. Ciò che non è altrettanto noto di questo luogo è la sua bellezza negli altri mesi dell'anno, sia per l'escursionismo, l'arrampicata, la mountain bike o il parapendio per i più avventurosi.Ed è per questo che abbiamo deciso di andarci, per i suoi paesaggi spettacolari, la varietà di attività e per essere un luogo poco affollato al di fuori della stagione sciistica.La nostra idea era di fare un viaggio di 4-5 giorni visitando i siti più spettacolari, quindi abbiamo guardato il meteo per evitare di andare nei giorni di pioggia, abbiamo prenotato le date, comprato i biglietti aerei... e siamo partiti!I luoghi che abbiamo visto sono i seguenti (link ai giorni):Giorno 1: Arrivati a Bologna, ci siamo diretti verso le Dolomiti con il furgone, abbiamo fatto l'unica visita della giornata, al Lago di Caresse, e abbiamo dormito all'Hotel Classic In di Ortisei, in Val Gardena, dopo una storica pizza al ristorante Erica.  Giorno 2: abbiamo visto l'alba sull'Alpe di Siusi, poi abbiamo fatto un'escursione sul Seceda 2500 e un volo panoramico in elicottero..Giorno 3: abbiamo visto l'alba al Lago di Braies e siamo andati a esplorare le Tre cime di Lavaredo, dove abbiamo pranzato e ci siamo fatti prendere dalla nebbia alla ricerca della più bella falesia delle Alpi. Giorno 4: Abbiamo fatto l'escursione al Lago di Sorapis e al ritorno abbiamo riprovato a raggiungere la falesia di Cadena di Misurina, il risultato è stato insuperabile!Giorno 5: ritorno a casa!Prima di iniziare con il chapa, vi lascio un Mymaps in modo che possiate vedere il percorso che abbiamo fatto e situarvi un po' meglio:    1° giorno: arrivo a Bologna e visita al Lago di Caresse.Abbiamo iniziato il nostro viaggio il 16 settembre da Bologna, città in cui siamo arrivati in aereo dalla Spagna. È un po' lontano dalle Dolomiti, ma l'abbiamo preso con poco preavviso ed era l'aeroporto più economico nelle vicinanze. Vi lascio questa tabella in cui vi mostro le città vicine e quanto tempo ci vuole per arrivare in auto a Ortisei, un paese della Val Gardena, il cuore delle Dolomiti:   Se volate a Innsbruck, tenete presente che si tratta dell'Austria e che il noleggio di un'auto sarà probabilmente più costoso che in Italia, e se volate a Verona probabilmente non troverete voli diretti, dato che ha un piccolo aeroporto, quindi vi consiglierei di volare a Bergamo e noleggiare un'auto lì.Comunque, come potete vedere, non è il posto più accessibile del mondo, ma è proprio questa la chiave del suo fascino, no?Una delle cose da sapere prima di partire è che, essendo al confine con l'Austria, tutti i luoghi hanno due nomi, uno in italiano e uno in tedesco, quindi tenetelo presente quando vedete i cartelli lungo la strada, perché può essere molto facile confondersi. E a proposito di strade, preparatevi ai pedaggi, perché non sono pochi e non sono economici!La nostra prima tappa è stata il Lago di Caresse, o Karersee in tedesco, un incredibile lago di montagna a meno di un'ora da Bolzano, la città più grande delle Dolomiti.    Vi consiglio di andarci in tarda giornata, perché la luce è spettacolare, le cime sullo sfondo sono di un colore arancione ed è super bello. Inoltre, arriverete a un'ora molto tarda e probabilmente non troverete molte persone.Abbiamo pagato 4 € per il parcheggio, che si trova sulla sinistra se si proviene da Bolzano, e la cosa migliore è che non si deve camminare affatto! Il lago è a soli 20 metri dall'altra parte della strada - un MUST!Siamo stati dalle 18 alle 19:30 a passeggiare per l'area, circondandola e registrando clip per il video della nuova collezione... che, a proposito, se non avete visto il video, ecco a voi:https://www.instagram.com/p/B3C9TZZDxuD/     Dopo la visita al lago siamo andati in albergo a Ortisei, in Val Gardena. Abbiamo fatto una doccia e cenato alla pizzeria Erica, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il costo della pizza e della birra è stato di circa 13 euro, non male per essere in un paradiso di montagna.Nota: se volete ordinare una birra chiara, e lo farete, chiedete una birra con limone, perché se chiedete una birra chiara, probabilmente vi porteranno una birra italiana con un nome simile, che non contiene limone. Siete i benvenuti.Con la pancia piena siamo andati subito a letto, perché il giorno dopo ci siamo svegliati presto (5:30) per lasciare l'hotel alle 6:00 e arrivare a vedere l'alba all'Alpe di Siusi alle 7:00.La prima notte abbiamo soggiornato al Classic Hotel Am Stetteneck, dove abbiamo pagato €100 per una camera doppia con colazione inclusa. Con parcheggio privato e in ottima posizione, decisamente consigliato!Giorno 2: alba sull'Alpe di Siusi, escursione sul Seceda 2500 e volo panoramico in elicottero.Come dicevo, ci siamo svegliati presto e siamo andati subito all'Alpe di Siusi, che in fondo è un enorme prato verde pieno di casette di legno e mucche, e circondato da montagne molto fotogeniche. Vi consiglio di cogliere le prime luci del giorno, per poterla vedere così:   Abbiamo girato lì per circa un'ora e mezza, con il posto tutto per noi. La cosa positiva di andare fuori stagione è che si incontrano poche persone, soprattutto se ci si alza presto!    L'Alpe di Siusi è un'area molto vasta, quindi per arrivare esattamente dove siamo andati noi, mettete sulla mappa: Malga Sanon, che è un hotel/ristorante dove potete parcheggiare gratuitamente. Se ci andate, fate attenzione alla strada sterrata alla fine, è un po' complicata ;)Abbiamo terminato le riprese all'Alpe di Siusi verso le 8:30 e siamo andati in hotel per approfittare della colazione inclusa, che era a buffet... La cosa migliore dopo un'ora e un po' di riprese!     Dopo una colazione storica, ci siamo diretti verso la nostra prossima destinazione, il Seceda 2500m, che può essere raggiunto in due modi diversi: o camminando per circa 2 ore in una salita costante (1000m di dislivello) o con la funicolare, che costa 32€ e in 15-20 minuti si è in cima. Noi abbiamo preso la funicolare, che dista 10 minuti a piedi dall'hotel, e alle 11:30 del mattino eravamo in cima. Il Seceda è stato uno dei luoghi in cui abbiamo trovato più persone, perché, oltre ad andare a mezzogiorno, è molto conosciuto. Capirete perché:     Abbiamo trascorso fino alle 14h passeggiando per la zona, facendo volare il drone e facendo la crocchetta sul prato, e poi siamo scesi a mangiare. Non abbiamo avuto molte difficoltà a trovare un ristorante, considerando che tutti i ristoranti chiudono alle 14-14:30 (in Italia si mangia presto), abbiamo mangiato nel bar della stazione della funicolare, dove non abbiamo mangiato male, ma non era nemmeno qualcosa di squisito.Nota: se si ha una buona visuale, sull'ultimo tratto della funicolare che sale al Seceda, si possono vedere le marmotte che si crogiolano al sole. Si mimetizzano molto bene ma sono enormi!  Come potete vedere, stavamo andando a un buon ritmo, era appena l'ora di pranzo e avevamo già visitato due luoghi in cui si può trascorrere un'intera giornata. La parte migliore doveva ancora venire, un fottuto volo in elicottero!Una volta finito di mangiare, ci siamo riposati un po' sulla terrazza del ristorante e abbiamo preso il furgone per andare alla sede di Elikos, l'unica compagnia che offre voli panoramici in elicottero sulle Dolomiti. Si trovava a 20 minuti di macchina da Ortisei, quindi non c'era da preoccuparsi.Abbiamo preso il volo più breve (e più economico), 15 minuti 120€ pp. Non male eh? Lo so, non è economico, ma ne vale davvero la pena, non ne avevo mai preso uno prima d'ora ed è una delle esperienze più folli che abbia mai fatto!   Abbiamo visto i siti che avevamo visitato la mattina precedente da una prospettiva completamente nuova, e vedere montagne e montagne a perdita d'occhio è stato sconvolgente.Con l'adrenalina ancora a mille, prendiamo il furgone e, mentre discutiamo della follia del volo, ci dirigiamo verso l'hotel dove trascorreremo la seconda notte: l'Hotel PörnBacher, a 20 minuti dal lago più fotografato del mondo, il Lago di Braies, o Pragser Wildsee, a seconda di chi lo chiede.   Quella sera abbiamo cenato al Ristorante Christl, a 5 minuti dall'hotel, e lo consiglio vivamente, perché sono stati molto veloci e il rapporto qualità-prezzo era buono.Dopo un'ottima pizza siamo andati a letto presto, perché, ovviamente, il giorno dopo dovevamo alzarci di nuovo presto!Día 3: Lago di Braies y Tre Cime di Lavaredo Alle 6 del mattino è suonata la sveglia, ci siamo preparati e siamo andati subito al Lago di Braies per il primo shooting della giornata. Siamo arrivati prima del sole e siamo rimasti un po' delusi nel vedere che il riflesso del lago che avevamo visto nelle foto era scomparso a causa del vento.Abbiamo iniziato a girare intorno al lago e mezz'ora dopo, all'improvviso, sono apparse delle montagne nell'acqua e tutti noi stavamo sbavando!Abbiamo iniziato a filmare e a scattare le foto che volevamo e non ci siamo fermati per due ore.    Note:- Il livello dell'acqua può variare di 2 o 3 metri a seconda del periodo dell'anno. Noi siamo andati dopo l'estate e prima che iniziassero le piogge, per questo il livello dell'acqua era così basso. Se andate in marzo o aprile, quando inizia il disgelo, il livello dell'acqua raggiungerà probabilmente l'altezza della capanna di legno nella foto, ecco una foto del nostro collaboratore José Zepev, che ha ripreso il lago molto più pieno!- A partire dalle 10 del mattino è possibile noleggiare barche per 20 euro all'ora. Con le nostre SD piene di contenuti e dopo essere tornati in hotel per la colazione inclusa, ci siamo diretti verso il prossimo luogo della giornata: le Tre Cime di Lavaredo. Sì, avete indovinato, significa Tre Cime, ed è proprio questa la particolarità del luogo, le tre masse di pietra che sporgono per più di 500 metri dal parcheggio del rifugio e quasi 3000 dal livello del mare. E la cosa più assurda di tutte è che abbiamo visto persone che le scalavano!L'ingresso al sito costa 30 euro ed è valido per 24 ore, quindi se andate in campeggio o in roulotte, potete dormire al piano superiore e pagherete lo stesso se salite e scendete lo stesso giorno. Il nostro piano era di fare il giro delle tre cime e raggiungere il rifugio sull'altro versante, il Rifugio A. Locatelli Innekofler, dove abbiamo mangiato un buon piatto di pasta e fatto la siesta da bravi spagnoli.In seguito, siamo andati sul retro del rifugio per esplorare alcune grotte viste mentre mangiavamo, che si sono rivelate essere piccoli tunnel che si collegavano l'uno all'altro e portavano su un altro lato della montagna.   Dopo aver mangiato e visto i tunnel, l'idea era di tornare al punto di partenza e proseguire nella direzione opposta per trovare una scogliera che avevamo visto in video e foto e che morivamo dalla voglia di vedere dal vivo perché era incredibile. Così siamo tornati sui nostri passi e in un'ora eravamo di nuovo nel furgone per cambiare le felpe, alleggerire gli zaini e iniziare la prossima escursione alla ricerca della scogliera.E in un batter d'occhio, mentre ci stavamo cambiando la felpa nel furgone, è arrivata una nebbia fittissima e ci siamo chiesti se continuare o meno il viaggio, perché non si vedeva un accidente!     Comunque, naturalmente, siamo usciti per tentare la fortuna, e abbiamo trovato la scogliera, sì, ma non con la vista che avevamo immaginato...   Stanchi per aver camminato tutto il giorno, e delusi per non aver visto nulla, abbiamo deciso di far volare il drone, per cercare di superare la nebbia e vedere il tramonto attraverso lo schermo del nostro cellulare, e ce l'abbiamo fatta! 300 metri sopra di noi il sole stava tramontando in un mare di nuvole arancioni, che ripresa abbiamo fatto!   Con un sapore agrodolce siamo risaliti sul furgone e ci siamo diretti a Cortina d'Ampezzo, una cittadina piena di negozi di marca in mezzo alle Alpi. Lì abbiamo assistito alla partita Juve-Atleti e abbiamo dormito come marmotte all'Hotel Aquila dopo un'abbuffata di pizza e pasta al ristorante Pontejel, che non era male, ma nemmeno eccezionale. Día 4: Lago di Sorapis y Tre cime parte 2:Il quarto giorno ce la siamo presa un po' più comoda, ci siamo svegliati alle 8:30.... Wow! Dopo due giorni di poco sonno, quella notte ci è sembrata un paradiso. Abbiamo fatto colazione come al solito a buffet in hotel e siamo partiti in pulmino verso il punto di partenza dell'escursione al Lago Di Sorapis. Arriviamo al Passo Tre Croci 15 minuti dopo e iniziamo a camminare. L'escursione dura poco meno di 2 ore e il panorama è incredibile:   Siamo arrivati al Lago di Sorapis con le gambe doloranti, ma abbiamo guardato il paesaggio e ce ne siamo dimenticati, il colore dell'acqua è spettacolare! Abbiamo scattato qualche foto e siamo andati subito a mangiare in un rifugio a 100 metri dal lago (Rifugio Alfonso Vandelli).Nota: è un posto piuttosto remoto e non hanno un dataphone per caricare il cibo, quindi portate con voi dei contanti. Vorrei cogliere l'occasione per raccomandare la zuppa di verdure, che era così fredda che sono entrata da sola..Abbiamo finito di mangiare e abbiamo iniziato a parlare con uno dei camerieri, che conosceva il marchio e stava seguendo uno di noi, in mezzo alla montagna in un rifugio dimenticato da Dio, e conosceva Blue Banana e Axel! Eravamo davvero scioccati.Ci siamo avviati sulla via del ritorno, con l'idea di tornare in albergo, fare una doccia tranquilla e passeggiare per la città, visto che avevamo avuto una giornata di duro lavoro e ce l'eravamo meritata. Ma le cose sono andate storte, la nostra sete di avventura ha avuto la meglio e abbiamo finito per dirigerci verso la scogliera del giorno precedente, era la nostra ultima possibilità di farcela!Abbiamo pagato i 30 euro di parcheggio ancora una volta senza pensarci, abbiamo preso solo il necessario e abbiamo iniziato l'escursione correndo come pazzi, perché c'era ancora un'ora di sole e mezz'ora di cammino per arrivarci. Senza contare che al nostro arrivo c'era anche la nebbia, ma non così fitta come il giorno precedente.Siamo arrivati alla scogliera in tempo! E questa volta con una vista, che cazzo di sballo!   Ma la giornata non è finita lì, volevamo di più! Così siamo saliti un po' più in alto, abbiamo montato la tenda per fare delle riprese e abbiamo assistito all'ultimo tramonto del viaggio.      Dopo un pomeriggio folle e pieno di adrenalina, ci siamo avviati verso il furgone.Super soddisfatti del risultato dell'ultimo giorno, abbiamo cenato in un ristorante a caso a Misurina, un paese molto vicino alle Tre Cime, e ci siamo diretti verso l'hotel, a Passo Pordoi, a 2 ore di macchina... Questo è l'altro lato dello spirito avventuroso, credo, se non fossimo tornati alla ricerca della falesia, alle 21.00 saremmo stati sotto la doccia e pronti per la cena. Invece, a quell'ora non avevamo ancora cenato, eravamo esausti e avevamo ancora 2 ore per arrivare all'hotel, ma l'esperienza appena vissuta ha più che giustificato la situazione!     L'hotel si chiamava Col Di Lana e, come gli altri, la camera doppia con colazione inclusa costava circa 100€. Volevamo un hotel a Passo Pordoi perché il giorno dopo, prima di andare all'aeroporto, volevamo fare una mini-escursione al rifugio Fredarola (meno di un'ora di cammino) per vedere il lago di Fedaia e la Marmolada sullo sfondo (la montagna più alta delle Dolomiti).  Giorno 5: ritorno a casa!Alla fine abbiamo deciso di prendercela comoda e di scendere a Bologna in anticipo, in caso di traffico. Durante il tragitto abbiamo mangiato a Treviso, in una pizzeria molto economica e buona chiamata Zeus. Se andate lì potete parcheggiare in Piazza Vittoria, a 3 minuti a piedi e con un grande parcheggio.Da lì siamo andati all'aeroporto con le facce tristi ma molto grate per i giorni trascorsi, e siamo tornati in Spagna con le SD piene e giurando di non mangiare pizza o pasta per molti giorni!È stato un viaggio incredibile che ha superato completamente tutte le nostre aspettative, sia in termini di luoghi che abbiamo visto che di esperienze che abbiamo vissuto, quindi non posso raccomandarlo più di tanto per convincervi che vi piacerà! Se avete domande, lasciatele pure nei commenti e sarò felice di rispondervi.Cordiali saluti, e avanti con l'avventura!  Profilo dell'autore   Gonzalo Pasquier è un giovane avventuriero e fotografo spagnolo. Vive per e dei viaggi e le sue fotografie sono ispirate dalla sua passione per la natura. Noi di Blue Banana siamo molto fortunati ad averlo come parte del nostro team e la sua missione non è altro che quella di rendere questa nuova avventura una realtà e di catturarla nel nostro marchio attraverso contenuti con il suo punto di vista, che si spinge al livello successivo. Non si tratta di quello che facciamo, ma di come lo facciamo. E Gonzalo Pasquier è incaricato di dimostrarlo.